Остекление балкона: холодное и тёплое

Два принципиально разных сценария

Первый — холодное остекление. Задача простая: закрыть проём от осадков, ветра и пыли, получить место для хранения и сушки белья. Внутри зимой будет на 5–8 градусов теплее, чем на улице, и этого достаточно.

Второй — тёплое остекление с утеплением. Задача другая: сделать помещение, где зимой плюс двадцать, где можно поставить стол и работать. Это уже не остекление, а маленькая стройка: конструкция, утепление стен, пола и потолка, отделка, электрика, отопление.

Разница в цене — примерно втрое, и она полностью объяснима объёмом работ. Ошибка, которая обходится дороже всего, — заказать холодное остекление, а через год решить, что нужна комната. Тогда конструкцию меняют целиком, потому что алюминиевый профиль холодного остекления утеплить невозможно.

Что можно ставить без согласования

Остекление балкона в Москве — это изменение внешнего облика фасада. Формально любое остекление, меняющее облик здания, требует согласования, и на практике всё зависит от того, где дом стоит и как он выглядит.

• Типовой дом вне охранной зоны — остекление в цвет и габарит соседних балконов вопросов обычно не вызывает
• Дом-памятник или охранная зона — согласование обязательно, отказ вероятен
• Фасад с единым архитектурным решением — управляющая компания может требовать соблюдения типа профиля и цвета
• Вынос за габарит плиты — это уже реконструкция, согласуется отдельно и разрешается редко
• Перенос радиатора на балкон — запрещено, это нарушение работы общедомовой системы отопления

Отдельная тема — присоединение балкона к комнате со сносом подоконного блока. Это перепланировка, которая требует проекта и согласования, а в панельных домах чаще всего невозможна: подоконный блок в них несущий. Демонтаж такой стены ослабляет конструкцию всего дома.

Состояние парапета: с чего начинается смета

Прежде чем считать окна, смотрят на то, на чём они будут стоять. В домах старше тридцати лет парапет часто представляет собой металлическое ограждение с листом асбоцемента, которое не выдержит вес тёплой конструкции.

Варианта два: усилить существующий парапет сваркой дополнительных стоек либо выложить новый из пеноблока или газобетона. Кладка тяжелее, но даёт ровную стену, которую потом можно утеплить и отделать. Обе работы идут отдельной строкой сметы и добавляют к ней заметную сумму.

В домах с бетонным парапетом этой строки нет вовсе — конструкция ставится сразу. Поэтому две сметы на одинаковые по площади балконы в разных домах могут отличаться вдвое, и это честная разница.

Из чего складывается цена

Строка, о которой забывают чаще прочих, — отлив и герметизация примыканий. Экономия здесь стоит копейки на входе и дорого на выходе: вода, попавшая под конструкцию, за зиму разрушает монтажный шов, и остекление начинает протекать по всей длине.

Утепление: где на самом деле уходит тепло

Интуиция подсказывает утеплять стены, а основные потери идут через пол и потолок — то есть через плиты перекрытия, которые с той стороны выходят на улицу. Балкон без утепления пола остаётся холодным даже с трёхкамерным стеклопакетом.

1. Пол — экструдированный пенополистирол 50–100 мм по лагам или под стяжку
2. Потолок — то же, плюс пароизоляция
3. Парапет — утеплитель изнутри, с обязательным зазором на вентиляцию
4. Боковые стены — если соседний балкон не застеклён, они тоже наружные
5. Монтажные швы — герметизация по периметру конструкции
6. Пароизоляция — сплошным контуром, с проклейкой стыков

Пароизоляция — пункт, который пропускают чаще всего, и последствия у этого предсказуемые. Тёплый влажный воздух из квартиры доходит до холодного утеплителя, выпадает конденсатом внутри конструкции, и через два сезона под отделкой появляется плесень. Снаружи это никак не видно до момента, когда отделку снимают.

Раздвижные или распашные створки

Раздвижная система дешевле, не занимает места внутри и хорошо подходит для холодного остекления узкого балкона, где распашная створка перекрыла бы проход. Минус — она хуже держит тепло и продувается по направляющим.

Распашные створки герметичнее и в тёплом остеклении применяются практически всегда. Но створка, открываясь внутрь, съедает 60–70 сантиметров пространства, и на балконе шириной метр двадцать это ощутимо.

Компромисс — комбинация: одна-две поворотно-откидные створки для проветривания и глухие секции на остальной длине. Глухая секция дешевле открывающейся примерно на треть, поэтому такая схема обычно и по цене выгоднее сплошного ряда створок.

Что происходит с балконом зимой

Главный вопрос, который стоит задать до заказа: будет ли конденсат. На холодном остеклении он будет всегда — влага из воздуха оседает на одинарном стекле и на профиле. Это нормально, и потому в холодном остеклении обязательны дренажные отверстия в нижнем профиле.

На тёплом остеклении конденсат означает ошибку: либо стеклопакет подобран без запаса по региону, либо нарушен контур пароизоляции, либо на балконе нет вентиляции. Герметичное помещение без притока воздуха всегда сырое, сколько его ни утепляй.

Поэтому в тёплом варианте предусматривают приточный клапан или оставляют возможность проветривания через поворотно-откидную створку. Балкон, отрезанный от квартиры закрытой дверью и не имеющий притока, зимой отпотевает по углам.

Сроки и порядок

1. Замер по месту с оценкой состояния парапета и плиты
2. Усиление парапета или кладка, если нужно — 1–2 дня
3. Монтаж конструкции — обычно один день
4. Отлив, козырёк, герметизация — в тот же день
5. Утепление и пароизоляция — 2–3 дня
6. Электрика — 1 день
7. Отделка — 2–4 дня в зависимости от материала

Холодное остекление укладывается в один день целиком. Тёплое «под ключ» занимает от недели до двух, и делать его лучше не зимой: монтажная пена и герметики имеют температурные ограничения, а сама работа идёт с открытым проёмом несколько часов.

Лоджия и балкон: почему это разные сметы

Разница не в названии, а в конструкции. Лоджия встроена в объём здания и опирается на несущие стены с трёх сторон — у неё капитальные боковые стены и полноценное перекрытие сверху. Балкон вынесен за плоскость фасада и держится на одной консольной плите, заделанной в стену.

Для сметы это означает три вещи. На лоджии меньше площадь остекления при той же площади пола, потому что застекляется только фасадная сторона. На лоджии есть капитальные боковые стены, которые не нужно утеплять как наружные, если соседи тоже застеклились. И на лоджии нет вопроса о несущей способности плиты — она рассчитана на нагрузку изначально.

С балконом сложнее. Консольная плита имеет ограничение по весу, и оно не абстрактное: кладка парапета из газоблока плюс тёплая конструкция плюс стяжка на полу дают полтонны и больше. В домах старше сорока лет арматура в консоли часто уже поражена коррозией, и перед работами плиту осматривают снизу — на предмет трещин, обнажённой арматуры и следов протечек.

Если плита в плохом состоянии, начинать надо не с окон, а с её ремонта: обеспыливание, обработка арматуры преобразователем ржавчины, восстановление защитного слоя. Это работа управляющей компании, потому что балконная плита относится к общедомовому имуществу, и добиваться её стоит через заявку, а не своими силами.

Отделка изнутри: три уровня по деньгам

Отделка — последняя строка сметы и самая гибкая по цене. На одном и том же утеплённом балконе итог отличается вдвое в зависимости от того, чем закрывают стены.

Самый дешёвый вариант — пластиковые панели. Ставятся за день, не боятся влаги, но выглядят соответственно цене и со временем желтеют на солнечной стороне. Разумный выбор для холодного балкона, который используется как кладовка.

Средний уровень — вагонка или имитация бруса. Дерево на балконе живёт хорошо, если помещение тёплое и сухое; на холодном оно рассыхается и темнеет. Требует пропитки и обновления покрытия раз в несколько лет.

Верхний уровень — гипсокартон по каркасу со шпаклёвкой и покраской, то есть та же отделка, что в комнате. Балкон после неё визуально перестаёт быть балконом, но такой пирог требует по-настоящему тёплой конструкции: гипсокартон в холодном помещении набирает влагу и деформируется за первую же зиму.

Пол в тёплом варианте делают либо по лагам с утеплителем между ними, либо стяжкой по экструдированному пенополистиролу. Второй способ тяжелее и на балконе с консольной плитой применяется с осторожностью, зато под него можно положить электрический тёплый пол и получить действительно комнатную температуру.

На чём экономят и чем это заканчивается

• Отказались от отлива — вода уходит в монтажный шов, за зиму разрушает его
• Нет козырька на последнем этаже — снег и вода бьют прямо по конструкции
• Пропустили пароизоляцию — плесень внутри пирога через два сезона
• Утеплили только парапет — пол и потолок остаются мостами холода
• Поставили тёплую конструкцию на слабый парапет — просадка и перекос створок
• Взяли профиль в три камеры вместо пяти — экономия видна на первом морозе

Если балкон присоединяется к комнате хотя бы визуально, стоит заранее продумать отделку стыка и уровень пола. Разница высот между комнатой и балконом почти всегда есть, и её решают либо порогом, либо подъёмом уровня в комнате при согласовании перепланировки. Второй путь дороже, но выглядит цельно.